事实上，顶尖奢侈品牌的工业法则暗含了经济学上的一个规律，也就是咱们所熟习的“物以稀为贵”。在前多少年的猖狂扩大中，众多奢靡品牌被利润冲昏了脑筋，已经忘却，品牌的中心顾客是真正富有阶层，产量永远要比市场需要少一件。
假如一个人在平凡状况下会购置Chanel、Christian Lacroix和H&M，那么在荷包缩水的情况下，她为了保障自己的形象仍然会买可穿性强且品德高的Chanel，而为了丰盛自己的着装她也会常常光顾H&M，尤其等待每年明星设计师配合系列的上市，但对于Christian Lacroix这种“只能穿一次”的品牌来说，自然是不列入斟酌范畴内的。于是Chanel和H&M得到顾客，而Christian Lacroix成为被摈弃对象。
时装救命世界
当时钟走过2000年零点的那一秒，世界进入了另一个千年。然而很快，2001年仿佛成为这个世界最令人惧怕的一年。事件的恐惧之处不在于从天而降的意外，而是蓄意已久的人为袭击。美国的地标性建造世界商业核心，居然霎时被可怕分子夷为平川。那时的纽约布莱恩特公园正演出着2002年春夏古装秀，时尚圈里的所有人都在那一时刻，第一次休会了什么是“无能为力”，由于除了哀悼，他们什么忙也帮不上。
这和另外一个实践及其类似，“股票短了裙子长了”，在股市旺盛的上个世纪20年代，年青女子都穿短裙，但1929年股市大瓦解时，裙子都拉长了。1960年迷你裙流行时股市飙升，到了上个世纪70年代阿拉伯石油禁运，美国经济不振，当时流行的裙子却又长及脚踝。真正懂得掌握潮流的人都晓得所谓风行实在就是一种一直的轮回重复，只是每一次的回复都会参加一些新的元素，这就是为什么纽约和伦敦的那些专卖古董衣服的店当初越来越受青眼，上一季的好货色不要立刻扔掉或放入衣橱一角，说不定过上三年五载拿出来配上些新潮配饰又会变成街上的一道景致。时装反应生活，见证了每个时代的变迁，身处其中的时候，你可能未必会觉察。因为大家的焦点只会落在瞬间即逝的潮流上。数年过后，才醒觉本来当年的历史，已经在人不知鬼不觉中印上了布料。
时装界从不信任感恩跟念旧这码事。在Dior待了14年的John Galliano，简直成了品牌的代名词，但Dior说改聘就改聘。名义上，John Galliano的“反犹言论”被以为影响了品牌的大众形象，但事实上，Galliano为Dior设计的衣服叫好却不叫座，很美却难穿，才是真正起因。这年头，品牌在与设计师的对立中获得了决议性的成功。理由很简略，当一个品牌领有多元化的产品系列，波及生涯的每一个角落，走高级时装路线同时统筹民众化形象，并强调销售总额时，创意总监的作用已经被淡化。很多大品牌，包含Ralph Lauren的产品都出自宏大的设计师班底，而不是设计师本人，这已经不是机密。
原题目：简约再简约 奢侈更奢侈
老牌高定时装屋Paco Rabanne的新掌门Lydia Maurer上任首秀；Yves Saint Laurent则是换帅又改名，任职九年的Stefano Pilati被弃用后，远走Zegna。新舵手Hedi Slimane则吊足大众的胃口，时装秀错误媒体开放，只邀请买手入场。有意思的是，Yves Saint Laurent品牌的前创意总监正是Raf Simons，而Hedi Slimane曾任Dior Homme的设计师，连Yves Saint Laurent本人也曾是Dior的创意总监，终极因风格过于前卫而被公司舍弃。
让奢侈品更奢侈
上个世纪90年代的序幕是由新旧交替的纷争形成的。首先是柏林墙的倒坍和德国的同一，继而是伊拉克入侵科威特，海湾战斗全面暴发。花费急剧降落，市场萎缩，失业剧增，经济陷入危机，情形几乎与20年代的那种经济大消退一样蹩脚。
这二十年来，大牌换帅的新闻永远都是时尚圈满城风雨的头条。比利时设计师Raf Simons分开任职了六年的Jil Sander投靠Dior，任高等定制、女装成衣及配饰系列艺术总监。而这个空白恰是由John Galliano因“种族舆论”被弃用后留下。而有“极简女王”之称的Jil Sander自己只能从新出山，回归本人创建的同名品牌。
巴黎的高级时装天然显得有些心心相印，开端埋怨美国人搞出来的“式服装”损坏了美学准则，既没品位也没个性。然而美国时装设计师在这个时代依靠得天独厚的全球化市场运作取得了极大胜利。美国人取巧的处所在于：重视“无时光限度”性情，不外于讲求某种作风而打上时期烙印，以防止因潮流变迁而导致过期。而令法国时尚界不安的还有意大利的觉悟。90年代中期当前，Armani和Prada开始对法国时装构成极大的要挟，因为二者都占有把简单的对象设计得极为时兴这一特点。跟着寰球贸易的飞速发展，90年代中后期开始，时装界阅历一个风起云涌的变更时代。大批的新设计家和企业家开始收购和把持一系列有名的时装老字号。巴黎时装业在新时期的狂潮中风雨飘摇，但一座又一座残暴的时尚帝国也未然而生。
但不是所有的奢侈品牌都遭遇雷同的运气，一些顶级奢侈品趁机进行了绝地回击，以此来证实奢侈品牌的真正意思。例如Hermes是在前几年经济低潮中业内独一一家股价上涨的公司，显示出它对应恐慌的实力，难怪LVMH对它虎视眈眈。Hermes更为高真个顾客定位辅助它在必定水平上抵抗了经济危机的冲击，就如剖析师所言“Hermes的顾客群十分虔诚”。当竞争对手无不铆足劲在新兴市场扩大据点，试图应用大众化奢侈品与强势广告吸引寻求流行的年轻顾客时，Hermes好像金石为开，对可能影响自家品牌顶级形象的产品，还是警惕拒之。其成果是，只管目前全球经济状态疲软，但Hermes的手袋销售正处于“宏大的适度需求”状况。
还有Alexander McQueen，其原因令人唏嘘。两年前，McQueen在伦敦家中自缢身亡，品牌不得不抉择了Sarah Burton继任。固然Sarah与英国凯特王妃交好，并利用王室效应炒热了品牌一把，但从头至尾，没人认为她拥有堪与鬼才McQueen媲美的蠢才设计才能。当然，也有踊跃的一面，2009年2月，隐退三年之久的英国设计师Phoebe Philo发布复出，出任Celine创意总监，结果是，这几年的Celine相称受宠，每一季宣布后都是发疯似的追捧，品牌也随之景色起来。
任何一家企业的倒闭、破产或被收购都是优越劣汰的市场反映，而对奢侈品品牌来说，洗牌反倒成了件好事，至少能够在显微镜下，向世物证明谁才是真正的“奢侈”。从时装业大亨，到作坊式的裁缝 gucci官方網，都不是只会做衣服的白痴，他们照样禁受过人类历史上曾经面临过的所有与经济相干的危机。
人们不得不开始对时装热进行检查，他们发明自己的衣柜太满了，讲究实用，讲究舒服的观点开始被越来越多的人接收。一些很适用的时装在这个时期重新开始流行，比方色彩娇艳的夹克装、连裤装、比拟窄的裙子、套头装等等，都是很遍及的服装，岂但在整个90年代成为销售的主流，并且也是时装表演的T台上最常呈现的情势。以麦当劳为代表的“快餐文明”席卷全球，时装界也不能幸免。但简单实用的主旨其实与整个90年代人们的广泛心理不约而同。这个时候的时尚是从修建家Ludwig Mies van der Rohe的“少则是多”的设计哲学中演化出来的，全部90年代的时装趋势应用比较天然的颜色，特殊是在时装消费的大国美国如是。减少主义也应运而生。
回归做作的简约风
当9·11的悲伤缓缓被抚平的时候，时尚圈迎来了甜蜜风潮，2003年纽约春夏成衣时装周上，碎花、荷叶边、洛莉塔满街满巷，那个让人悲哀的日子应该尽快地被遗忘，人应当对将来充斥向往，理解去享受生活。
流动的盛宴
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